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  • 中山服大、小贴袋袋盖用料丝绺为纬纱。

    中山服大、小贴袋袋盖用料丝绺为纬纱。服装效果图不宜用()代替,以防止由于认识上的差异造成差错。验色差是指()。正确# 错误A、款式图 B、时装画稿# C、结构图 D、流程图检查原、辅料疵点 检查原、辅料污渍制定出
  • 中山服衣长规格极限允差为()。

    中山服衣长规格极限允差为()。熨烫的主要作用是烫缩去皱、定型处理()和整烫。女中式服装的胸围规格为B则后半身胸围的计算方法为()±1.0厘米烫缩去皱 定型处理 塑性处理# 整烫A、BB、B/2C、B/3D、B/4
  • 布中山服的袖山深比呢中山服的袖山深略深。

    布中山服的袖山深比呢中山服的袖山深略深。下列数字()代表包缝缝迹。中国民族服装的特征包括()等。流行色的使用方法包括主色调的确立、()、风格与主题的创立、永恒流行色观念的建立。茄克衫的款式变化主要体现
  • 女大衣从领型上看,很少使用无领领型。

    女大衣从领型上看,很少使用无领领型。在女西服测量时,袖长是由肩骨外端向下量至手腕以下()厘米。正确# 错误A、1-3 B、3-5# C、2-4 D、4-6
  • 中山服袖长的测量,应以能()为宜。

    中山服袖长的测量,应以能()为宜。常见成衣不同部位色差规定中,大衣表面部位高于()级。熨烫的基本要素包括温度、湿度、时间和()。遮盖住衬衫袖长A、3 B、3-5 C、4# D、4-5温度 湿度 压力# 时间
  • 学生服的领与中山服的领型相同。

    学生服的领与中山服的领型相同。在服装制作过程中,主要部位规格分档:衣长为()cm。服装缝制标准中规定,两门襟长短互差不大于()cm。在缝制女西服袖子时,缝合前袖缝的下一道工序是()。皮革服装的装饰缝针距为(
  • 中山服复衬前必须对衣片进行推门。

    中山服复衬前必须对衣片进行推门。烫的主要作用有()定型处理、塑型处理和整烫。钉扣机的针数由()可对应缝制的要求选择。女中式服装的胸围规格为B、,则后半身胸围的计算方式是()。T恤衫的甲醛含量应≤()。正确
  • 由于中山服是立翻领,所以无须对领面进行归拔。

    由于中山服是立翻领,所以无须对领面进行归拔。()是端肩体的着装特征之一。组织流水线生产最重要的工作是()。下列数字()代表包缝缝迹。检验样板领大,应将领子菜单放平,立领量上口,其它量下口,服装种类不同,男毛
  • 中山服开里袋处,可以不配本料耳朵片。

    中山服开里袋处,可以不配本料耳朵片。在对格对条的服装制作规定中:拼叉处拼接要求对格对条、互差不大于()cm。常见针织物中,汗布、双面布滚领2厘米不于()针。熨烫的类型有()黏合熨烫、中间熨烫、成品整烫。将
  • 中山服的领面必须用直料。

    中山服的领面必须用直料。衬衫类服装衣长公差不得超过()。缝口缩皱的形式来自于缝制过程、穿用过程()和变形现象。在下面的四种纸样中,不是按照样板用途分类命名的是()在缝制女西服领子时,画净样的上一道工序是
  • 中山服款式变化的主要部位是:领,袋型,门襟,下摆。

    中山服款式变化的主要部位是:领,袋型,门襟,下摆。布面疵点种类很多()是指机织物,经纬纱线有断头。沿腋下通过胸部最丰满处围量一周,是测量人体的()。在常见成衣规格误差规定中,西装袖长为()厘米。服装市场开发
  • 烫中山服领头主要是烫后领部分。

    主料之间色差规定高于()级。在成衣对称部位检验中,上衣口袋高低极限误差()厘米。裤子为了便于()需要,但在()时,裤片多余量会下垂,由服装厂计划部门提供。正确# 错误A、3-4 B、4# C、4-5 D、5A、0.1 B、0.3 C
  • 中山服各部位裁片以及零部件的用料丝绺是:前后片,大、小袖片,

    中山服各部位裁片以及零部件的用料丝绺是:前后片,大、小袖片,褂面,大、小袋用直料;袋盖,领上、下盘用横料;领衬用斜料。底线的张力通过梭心套上的()来调节。以胸腰落差为依据把人体划分成()几种体型。下列不属
  • 服装设计按组合形式可分为()和()。

    服装设计按组合形式可分为()和()。在标准色相环中,()的纯度最高。在下面所列的几项内容中,不属于生产总体文件所包含的内容的是()单套服装设计;系列装服装设计A、黄色 B、绿色 C、红色# D、橙色A、生产品种
  • ()的设置与内结构线的统一,协调与完美结合。

    ()的设置与内结构线的统一,后领口宽的调节数一般在()cm。在平挺,光滑,不缩水的纸张上排画样后,按照画样准确地,细密地打孔连线,沿着孔洞喷粉或用刷子刷粉,取走样板后即可出现裁剪线,按此粉印便可进行研究裁剪,此
  • 时装流行最重要的特征在于()。

    时装流行最重要的特征在于()。在女子体型分类代号中,Y型的胸腰围()厘米。在成衣内在质量检验中,优等品耐汗渍色牢度变色不小于()级。黏合衬在一定的温度、压力和()下,可与面料黏合到一起。在女西装样板中,(
  • 女大衣的变化繁多,上衣中的各类款型均可移用于大衣,它与上衣的

    女大衣的变化繁多,上衣中的各类款型均可移用于大衣,它与上衣的区别主要在于它的长度。在常见成衣规格误差规定中,西装袖长为()厘米。在量体裁制过程中()是比不可少的工具。根据服装的造型、款式()缝纫工艺要求
  • 服装的流行是一种()现象。

    服装的流行是一种()现象。直接熨烫毛/锦混纺衣料时,选择的熨斗温度为()。钉扣机通常采用().下而关于男西裤组合工艺的工艺流程表示正确的是()()包括服装厂规模和生产品种两大部分。社会文化100℃ 150~180℃
  • 喇叭裙需要收省。

    喇叭裙需要收省。在女时装测量时,臀围的放松量为()厘米。童装的设计和选料应以有利于儿童()、身心健康和宽松自然。袖与肩相连称为()。当女挺胸体胸部饱满程度很大时,一部分放大劈门,一部分()。男衬衫做领过
  • 女大衣一般可采用双排扣。

    女大衣一般可采用双排扣。女时装肩宽的制板规格为40cm,则背宽的制板规格是()。熨烫将面料折缝定型称为()。正确# 错误A、19cm B、20.5cm# C、25.5cm D、40cmA、烫煞# B、烫散 C、推门 D、归拔
  • 服装结构设计从制作方法上可分为平面制图()与立体制图()两大

    服装结构设计从制作方法上可分为平面制图()与立体制图()两大类。在女西服允斜规定中:后身经纱以腰节下背中线为准,倾斜不大于()cm,条格不允许倾斜。常见针织物中,汗布、双面布滚领2厘米不于()针。服装色彩设
  • 无袖的设计要点应注意()。

    无袖的设计要点应注意()。在服装基础制版中,后领口宽的调节数一般在()cm。依据上衣原型进行分割时,无论分割线的组合多么复杂,其作用的部位应是()袖窿弧线不可过长A、0.1 B、0.3# C、0.5 D、0.8A、人体静.动态
  • 服装流行的传播媒体主要是:()、()、()、()。

    服装流行的传播媒体主要是:()、()、()、()。骑缝主要用于()等工艺。时装展示;影视艺术;社会名流;大众传播装饰 袖克夫 腰头、装饰、袖克夫# 下摆
  • 根据大衣()一般可分为长大衣、中长大衣、短大衣。

    根据大衣()一般可分为长大衣、中长大衣、短大衣。在常见成衣规格误差规定中,西装领大为()厘米。在成衣对称部位检验中,上衣口袋大小极限误差()厘米。我国轻工业部()年颁发的全国缝纫机一型号系列标准。女西服
  • 袖口的形式是()中一个不可忽视的因素。

    袖口的形式是()中一个不可忽视的因素。在服装制作过程中,主要部位规格允许偏差:肩宽为()cm。在成衣内在质量检验中,弹子顶破强力不小于()N。平烫分缝要求分缝()不伸、不缩。组织工序要求合并在一个新工序内
  • 结构变化的类型有:廓形变化、领型变化、袖型变化、省裥位变化、

    手工缝3厘米不少于()针。服装的质量标准主要包括()等内容。在下列各种衬料中,使用最为方便快捷的是()。适合绒毛面料熨烫的设备是()。检验样袖长由袖子最高点量至袖口边中间,服装种类不同,衬衫长袖长的公差范
  • 省和裥之间可以相互转换。

    省和裥之间可以相互转换。在成衣对称部位检验中,裤子裤脚口大小极限误差()厘米。在成衣对称部位检验中,上衣口袋高低极限误差()厘米。领形、袖形、()和袋形是分部造型的主要部分。M号女子原型背宽的松量()胸
  • 基型法源于日本的原型法。

    基型法源于日本的原型法。在挺胸体的测体过和中,仔细测量前腰节长,测准“()”尺寸。正确# 错误A、胸尖点B、胸围C、胸凸点D、胸高点
  • 制约服装流行的主要因素来自()、社会因素、心理因素等

    制约服装流行的主要因素来自()、社会因素、心理因素等常见针织物中,汗布、双面布双针绷缝2厘米不于()针。检验样板领大,应将领子菜单放平,立领量上口,其它量下口,服装种类不同,允许的公差也不同,男毛呢上衣领大的
  • 由于纽扣在衣装上常处于显眼位置,()纽扣可产生画龙点睛效果。

    由于纽扣在衣装上常处于显眼位置,()纽扣可产生画龙点睛效果。格子布类当()时,制作衣服要注意倒顺。女中式服装的胸围规格为B、,则后半身胸围的计算方式是()。正确选择好A、格子居中 B、格子对称 C、格子不对称#
  • 分割线就其造型和工艺的组合方式来看,可分为()、()和收裥分

    分割线就其造型和工艺的组合方式来看,可分为()、()和收裥分割等。在缝纫制作服装时,缝制物上两个相连针眼间所形成的缝线形式称为()。纵向分割;横向分割A、针迹 B、线迹# C、缝迹 D、缝型
  • 在分割线中不可以设置省量。

    在分割线中不可以设置省量。由左肩骨外端骨平量至右肩骨外端,是测量人体的()。底线的张力通过梭心套上的()来调节。缝纫机的调节包括()。M号男子原型袖肘线制板基本算法是()检验男女童单服装样板的臀围,应由
  • 服装结构设计立体法能使一些在平面上难以完成的折皱、波浪、重纹

    服装结构设计立体法能使一些在平面上难以完成的折皱、波浪、重纹等得到完美的处理。布面疵点种类很多()是指织物在编织时,错用了不同的纱线而造成的。无论是单一分割还是组合分割,都不能违背()这一基本结构规律。
  • 服装缝制过程是服装设计完成从平面到立体的转化过程。

    服装缝制过程是服装设计完成从平面到立体的转化过程。正确# 错误
  • 驳口牵条敷得太松会产生止口搅的现象。

    驳口牵条敷得太松会产生止口搅的现象。以下那种纤维属于合成化学纤维()。凸腹体测体时,上衣加量后衣长,并与()比较。下装加量()与围档尺寸。条格西服手巾袋与前身条料对条,格料对格,互差().正确# 错误A、粘胶
  • 鱼鳞百折裙是清代所特有的服装。

    鱼鳞百折裙是清代所特有的服装。在成衣对称部位检验中,裤子口袋大小极限误差()厘米。服装有二种含义,一是指衣服鞋帽的总称,二是指()正确# 错误A、0.1 B、0.3 C、0.4# D、0.5A、手饰 B、首饰 C、化妆#
  • ()是排料画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据。

    ()是排料画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据。成衣是指近代出现的按()成批生产的成品衣服。以下那种纤维属于弹性纤维()。熨烫的主要作用是烫缩去皱、定型处理()和整烫。检验样袖长由袖子最高点量至袖口边中
  • 由标样制作出各档样板的具体方法,概括地说是先横后直,定点画弧

    由标样制作出各档样板的具体方法,概括地说是先横后直,定点画弧,定位。布面疵点种类很多()是指织物,布边破烂,一般多出现在机织物上。常用线迹密度规定中,一般服装,手工缝3厘米不少于()针。针织物有较大的()。茄
  • 推板是以某一规格的样板为基础,进行有规律地扩大或缩小。

    推板是以某一规格的样板为基础,进行有规律地扩大或缩小。纯棉制作服装熨烫温度一般在()°C之间。正确# 错误A、100~140 B、110~150 C、120~160 D、180~200#
  • 上裆配的太深,会引起起步时前膝盖有抱住感。

    上裆配的太深,会引起起步时前膝盖有抱住感。检验男女童单服装样板的腰围,应沿腰宽中间横量乘2,松紧裤腰横量乘2,其公差范围是()cm.服装有二种含义,一是指衣服鞋帽的总称,二是指()正确# 错误A、+-1.4B、+-1~1.5C、
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